身在中国，是爱饮食之人的福气。华夏各地都有独特的美食，中国人的书中除了黄金屋也有美食屋，中国的食物可饱腹，可慰口舌，亦可从中观一地之文化，万世之传承。历史和文化融在一道道菜肴摆上餐桌，如此的贴近我们的生活。今有《舌尖上的中国》《风味人间》勾起人们无限回忆，古有唐鲁孙的集子、逯耀东的《寒夜客来》写食物典故，侧重考据；汪曾祺、老舍的小散文极写食物滋味细节；《红楼梦》《陶庵梦忆》《闲情偶寄》等等古文都有着对食物出色细致的描写，今读袁枚《随园食单》一书，深感于盛世士人饮食之考究和中国饮食文化之博深，就其饮食思想略述己见。
袁枚是清代的士族，生于盛世，《随园食单》是其“继承传统、博采百家、孜孜不倦、以食为学、创新发展、积数十年体验美食之功写出的一部具有划时代意义的饮食文化大作，是清代饮食文化理论与实践相结合的历史产物。”其精华部分在于须知单和戒单。孟子曾说“治大国，若烹小鲜。”须知单和戒单以生动的语言具体叙述了这“烹小鲜”的基本原则，其中蕴含着中华饮食文化，折射出为人处世的道理。
《随园食单》开篇先列须知单和戒单，阐述烹调的基本原则。“凡物各有先天，如人各有资禀。”袁枚食物和人一样有着资质的区别，好的菜肴要有好的食材，人先天愚笨，“孔孟不能教之”；“厨者之作料，如妇人之衣服首饰也。虽有天资，虽善涂抹，而蔽衣褴褛，西子亦难易容”，指出了搭配点缀的重要性，而搭配更要和谐；“清者配清，浓者配浓个，柔者配柔，刚者配刚给，方有何和之妙。”正如“相女配夫”，“儗人必于其伦”，食物讲求食性相同，人以群分，你所接触的人会影响你的眼界和为人。择友须谨慎，便是这个道理。
袁枚怕是不喜粥的，文中对于粥的描述可谓简略至极，好像连多写一笔都不愿意。要说粥饭，我还是爱李渔的。李渔讲到焖米饭，居然想出在饭将熟时洒蔷薇、香橼或是桂花的花露，然后拌匀入碗。此处他还特地强调不可用玫瑰之类的花露，因其味道过于浓厚，会毁了稻米特有的香气。将审美融入日常生活，简单平淡的日子也能过的诗意纷呈。
须知单里最吸引我的，还数器具须知。袁枚是赞成“美食不如美器”的，食器本身必须精美，食器与菜肴要有和谐之美。器具须知这一栏总让我觉得士族人吃饭有一种仪式感，从烹具到餐具，无需艳丽富贵，但求合适精美，大小适当。文人饮食给人一种有规矩，精致的美。饮食经过文人的润色，有了美学的色彩。我们可以称之为饮食审美化。做菜的人讲究做菜的细致用心、餐具的精致合适；上菜有上菜的顺序，先咸后淡，先菜后汤；而吃饭的食客，要有一个灵敏的舌头，能够品味出其中滋味，获得味觉、视觉、嗅觉的三重审美体验。
只有在中国，才知道天下竟有如此多的食材，经刀锅火候，能变成一道道人间珍馐。中国的饮食反映的是民情，传承的是文化。人的情感和对世界的认知，藏在一勺高汤，一碗酒酿之中，待人细细品味。
袁枚是士族，写文著述带有自己的阶级色彩，比如他认为厨师是下等的，虽然每道菜肴袁枚都写得条分缕析，实际上他从来没有真正亲手做过。袁枚在戒单最后一条说“厨者，皆小人下材”，厨师是下等的，所以要对厨师赏罚分明，不可苟且。“君子远庖厨”这句话可能影响太大了些，君子不下厨房，这活儿就只好小人和女子来做。
薄薄的一本《随园食单》，绝非单纯是一本厨艺工具书，它显示出袁枚喜淡、好自然的审美偏好，也暗自暴露了袁枚思想中过于传统的地方；它显示了古代人民的智慧和力量，体现出文人士大夫对饮食的审美要求，投射出当时社会、经济各种情况。
“民以食为天”，事关食物，绝无小事。《随园食单》，称得上是人间至味，迷醉了食客，穿越了古今。
